Типовые схемы опалубки

Приведём некоторые типовые схемы устройства опалубки для самых распространённых бетонных конструкций, возводимых в индивидуальном жилищном строительстве.

Опалубка для подбетонки

Подбетонку, то есть выравнивающий основание слой бетона низкой прочности, обычно выполняют толщиной 50-100 мм. В случае, когда толщина подбетонки составляет 50 мм, по её сторонам достаточно уложить деревянные бруски сечением 50х50 мм, скрепить их между собой. Закрепить углы и вбить колышки с шагом 1,5 — 2 метра. Этого будет достаточно, чтобы бруски не сдвинулись во время ручной заливки. В случае заливки из миксера, бетон следует подавать в центр конструкции и потихоньку сдвигать к брускам.

Опалубка для фундаментных плит и лент высотой до 300 мм

Опалубка для подбетонки толщиной от 50 мм и плиты толщиной до 300 мм собирается следующим образом. Вокруг будущей плиты укладываются доски толщиной 50 мм и соединяются по высоте между собой стойками с шагом 0,5 — 0,7 метра. В стойки упирают наклонные подпорки из бруска 50х50, которые в свою очередь упираются в землю и вбитый колышек-ограничитель (из бруска 50х50 или доски 25х100).

Также возможна обваловка опалубки грунтом, если это целесообразно с точки зрения трудозатрат как до заливки бетона, так и во время демонтажа опалубки. При этом грунт должен быть тщательно уплотнён, а ширина обваловочной насыпи должна быть больше 0,5 метра. В противном случае возможно доуплотнение грунта во время заливки и, как следствие, расширение заливаемой конструкции.

Опалубка для ленточных фундаментов и стен цоколя

Всё, что выше 300 мм, должно укрепляться более тщательно. Обваловка здесь уже не применяется. Толщиной досок можно варьировать. Можно использовать тонкие доски 25х100 и часто стоящие стойки, либо доски потолще (40 или 50 мм толщиной) и более редкое расположение стоек. При высоте опалубки до 80 см схема выполнения укосов остаётся той же, следует только внимательно их монтировать, выставляя опалубку строго вертикально. При высоте опалубки свыше 80 см укос упирается в верхнюю часть опалубки и выполняет функцию фиксации опалубки в вертикальной плоскости. А распор принимает на себя доска, проложенная горизонтально между стойкой опалубки и колышком.

В любом случае при монтаже опалубки выше 300 мм должны применяться элементы, стягивающие противоположные щиты опалубки. Наиболее простой способ крепления состоит в использовании проволоки толщиной 2 или 3 мм, как правило, сдвоенной. Проволока продевается сквозь щели между досками вокруг стоек, в центр вставляется обрезок арматуры, которым затем закручивают проволоку до создания необходимого натяжения. Чтобы щиты опалубки не сдвинулись по направлению друг к другу больше, чем положено по проекту, применяют ограничители — арматуру, нарезанную в размер ширины ленты/стены, ПВХ-трубки. Дерево применять в этих целях нельзя.

Помимо проволоки при наличии сварочного аппарата можно использовать арматуру в форме буквы «Н», в которой перекладина буквы — это часть арматуры, закладываемая между щитами, а вертикальные чёрточки буквы — это небольшие отрезки арматуры, привариваемые снаружи стоек. Этот способ — один из самых надёжных, но довольно трудоёмкий и требует высокого качества сварки.

Если сварочного аппарата нет, то вместо арматуры можно использовать резьбовые шпильки (штанги). Снаружи на них одеваются кузовные шайбы (обязательно, обычные шайбы под нагрузкой утопятся в древесину стоек), щиты подтягиваются друг к другу гайками. В конструкциях до 0,8-1,0 метра высотой возможно применение обычных гаек по одной с каждой стороны.

При более высоких конструкциях лучше прикручивать по две гайки с каждой стороны, либо использовать гайки со стопорной резиновой прокладкой.

В верхней части опалубочные щиты скрепляются между собой деревянными брусками или обрезками досок — их функция исключительно фиксирующая.

Опалубку ленточных фундаментов можно возводить по высоте строго равной будущему фундаменту, либо чуть выше. В первом случае будет проще загладить поверхность ленты, что значительно упростит дальнейшее строительство стен. Но при этом часть бетона будет выливаться наружу, особенно при заливке с помощью миксеров. Во втором случае опалубка вытекающим наружу бетоном пачкаться не будет, но поверхность ленты будет не такой гладкой.

Опалубка перемычек и армопоясов

Для бетонирования перемычек и армопоясов лучше стараться использовать несъёмную опалубку из стенового материала, что в будущем уменьшит теплопотери конструкции. Если же такой возможности нет (например в виду того, что по расчётам проектировщика невозможно снизить ширину перемычки), используется обычная деревянная опалубка из досок либо фанеры. В нижней части опалубку прикрепляют к стенам (в случае армопояса) или доскам, уложенным на дно будущей конструкции (в случае с перемычкой) с шагом 200 — 300 мм. Сверху щиты скрепляются досками или брусками с таким же шагом. Если конструкция стен или перемычек не позволяет эффективно закрепить нижнюю часть опалубки, применяют следующую конструкцию. На щиты накручиваются стойки с шагом 500 мм, поверх обоих щитов кладут брусок 50х50 и скрепляют со стойками. При этом брусок должен быть выпущен за пределы опалубки на длину, равную как минимум высоте опалубки. К нижней части стоек и дальнему концу бруска с обоих сторон прикручивается доска 25х100, установленная на ребро. Такая конструкция эффективно противостоит распору в нижней части опалубки.

Опалубка перекрытий

Для заливки перекрытий необходимо подготовить временный деревянный настил, либо настил из профлиста. Для этого сначала устанавливают вертикальные стойки с шагом не более 1 метра (может быть и меньше в зависимости от толщины перекрытия). Металлические раздвижные стойки можно взять в аренду, а деревянные выполняются из доски сечением 50х100 мм. Поверх стоек укладывается такая же доска 50х100 или 50х150, обязательно на ребро. Доска должна быть хорошо зафиксирована от возможного бокового сдвига со стойки.

Наконец, перпендикулярно горизонтальным доскам сверху нашивается настил из досок толщиной 25, 40 или 50 мм в зависимости от толщины перекрытия. Либо укладываются листы металлического профиля. Опалубка будет прочнее, расстояние между стойками можно сделать чуть больше, если каждую доску жёстко фиксировать к горизонтальным доскам, уложенным на стойки, саморезами или гвоздями. Но после заливки перекрытия такую опалубку будет сложнее разбирать.

Поскольку перекрытие во время заливки невозможно нагрузить равномерно, вертикальные стойки в средней части обязательно должны быть раскреплены с другими стойками в обоих направлениях.

При использовании в качестве вертикальных стоек досок следует добиться того, чтобы горизонтальная стойка плотно ложилась на них, не было щелей. В противном случае короткая стойка не примет на себя вес перекрытия, а соседние стойки будут перегружены и могут выгнуться или сломаться. При установке стоек на грунт, обязательно следует подложить под них обрезки доски, распределяющие давление по возможно большей поверхности. Блоки и кирпичи для этих целей не подходят — они трескаются под нагрузкой, что приводит к провисанию стойки и, как следствие, перегрузке соседних. При утоплении стойки в грунте происходит то же самое.

С внешней (боковой) стороны опалубка перекрытия ничем не отличается от опалубки армопояса.